Что такое фокусировка в фотоаппарате? режимы фокусировки

Резкость — одна из важнейших составляющих качественной фотографии. Будучи достаточно резким, снимок может передать сюжет в мельчайших подробностях и деталях.

За резкость фотографии отвечает прежде всего фокусировка. О том, что это такое и как с ней работают современные фотоаппараты, мы сегодня и поговорим.

Немного теории и истории

Объектив фокусируется не на конкретном объекте, а на определённой дистанции. Объектив, как и любой оптический прибор (например, проектор, бинокль, микроскоп, увеличительное стекло), может быть сфокусирован только на определённом расстоянии. И только объекты, находящиеся на этой дистанции, будут в кадре резкими.

На некоторых объективах даже предусмотрена специальная шкала, показывающая дистанцию фокусировки в метрах. Во время фокусировки в объективе туда-сюда двигается блок линз, подобно тому, как мы двигаем обычную лупу, разглядывая мелкие предметы: лупа покажет их резкими только тогда, когда будет находиться на нужном расстоянии от них.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

При наведении на резкость мы настраиваем объектив на определённую дистанцию фокусировки.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Ошибка с этим параметром грозит тем, что главный объект снимка получится нерезким.

Интересное следствие из предыдущего пункта: если в кадре есть несколько объектов, которые расположены на разных дистанциях, то просто так на всех них сфокусироваться не получится. Но есть решение: уместить все объекты в глубину резкости. О том, как с ней работать, мы писали в отдельных уроках.

Отметим, что на устройствах с очень маленьким по размеру сенсором (например, на смартфонах или компактных фотоаппаратах) глубина резкости будет очень большой. Именно поэтому на такие устройства легко сделать кадр, где резким получится как передний, так и задний план.

Но по этой же причине с ними практически невозможно размыть фон на снимке.

Раньше фотографы самостоятельно фокусировали объектив. Сегодня функция ручной фокусировки сохранилась практически в любой фотокамере. А в зеркальной фототехнике она присутствует всегда. Минус ручной фокусировки в том, что для точного наведения на резкость вам потребуется много времени.

А если ваш объект ещё и двигается, то ручная фокусировка превращается в настоящее испытание нервов, координации и зрения фотографа. Начиная с 80-х годов прошлого столетия стали развиваться системы автоматической фокусировки.

Тогда компания Nikon представила свою первую камеру, наделённую автофокусом — Nikon F3AF.

Фотоаппарат Nikon F3AF — первая автофокусная зеркальная камера от Nikon.

Nikon FM10 — единственная зеркалка Nikon без автофокуса, которую можно до сих пор купить не только на вторичном рынке, но и в официальных магазинах. И да, к тому же это плёночная фотокамера.

C тех пор фотокамеры, наделённые функцией автофокуса, вытеснили более простые модели, лишённые её. Сегодня практически не выпускают фотоаппараты без автоматической фокусировки.

Nikon D7200 — современная камера с продвинутой системой автофокуса.

Можно говорить о том, что в наши дни автофокус стал неотъемлемой частью современной фотокамеры. Системы автоматической фокусировки совершенствуются с каждым годом, становясь всё быстрее, чувствительнее и гибче в работе.

Как работает автофокус?

Система автоматической фокусировки — это комплекс датчиков и механизмов. Аппарату нужно оценить будущий кадр, понять, на какой дистанции нужно сфокусироваться, а после этого ещё и соответствующим образом передвинуть блок линз в объективе так, чтобы он проецировал на сенсор резкое изображение.

По принципу работы различают два основных типа систем автофокуса.

Фазовая фокусировка

Проверенный временем тип автоматической фокусировки. Такой тип автофокуса является основным для зеркальных фотоаппаратов. Мы знаем, что ключевой элемент зеркальной камеры — это, собственно, зеркало.

Благодаря ему мы можем видеть изображение, получаемое прямо через объектив аппарата. Но на этом функции зеркала не заканчиваются. И кстати, зеркало в камере не одно: там имеется целая система зеркал.

Она устроена таким образом, что часть отражённого света отправляется в видоискатель, а часть попадает на специальный модуль, на котором установлены датчики. Современный модуль автофокуса может содержать десятки таких датчиков.

Перед фотографом эти маленькие датчики предстают как точки фокусировки в видоискателе. Думаю, они знакомы всем. Фотограф волен выбрать самостоятельно нужную точку (читай «отдельный датчик на модуле фокусировки»), а может доверить этот выбор автоматике аппарата.

Красный квадратик — выбранная точка фокусировки. Выбрав её, фотограф «приказал» фотокамере задействовать при фокусировке соответствующий ей датчик на модуле автофокуса.

Для анализа изображения каждый датчик оснащён собственной миниатюрной матрицей шириной в 1 пиксель и длиной в несколько десятков пикселей. При этом некоторые датчики оснащаются двумя такими матрицами, установленными крестом.

Датчики крестового типа более чувствительны, поэтому они размещаются в ключевых местах, а вокруг них располагаются обычные. К примеру, по центру кадра почти всегда располагается датчик крестового типа.

Фотографы знают, что центральная точка автофокуса — самая цепкая и чувствительная.

Модуль фазовой фокусировки фотоаппарата Nikon D750 оснащён 51 датчиком, 15 из которых крестового типа.

Система автофокуса вступает в работу тогда, когда вы нажали кнопку спуска наполовину. Также на некоторых аппаратах существует специальная кнопка активации автофокуса.

Модуль фокусировки сообщает фотокамере, на какую дистанцию нужно сфокусировать объектив, чтобы получить резкое изображение в выбранной точке.

Для этого запускается специальный моторчик, который двигает линзы объектива, наводясь на резкость.

Теперь фотокамере остаётся сфокусировать объектив, и когда это произойдёт, можно будет делать снимок.

Плюсы фазового типа фокусировки:

• Скорость работы. Данный тип фокусировки является самым быстрым на сегодняшний день. Отметим, что скорость работы всей системы автофокуса будет зависеть и от прочих факторов (к примеру, от скорости привода фокусировки в объективе).
• Высокая чувствительность. Датчики фазовой фокусировки могут работать даже при очень скудном освещении.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Слабое вечернее освещение не помешало мне быстро сфокусироваться там, где я пожелал.

• Высокая точность и скорость следящего автофокуса. Благодаря чувствительным датчикам и продвинутой электронике современные аппараты в режиме следящей фокусировки позволяют не терять из фокуса даже очень быстро двигающиеся объекты, следя за ними по всему полю кадра.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Благодаря высокой скорости работы фазовый тип автофокуса отлично подходит для съёмки динамичных сюжетов, в том числе с участием детей и животных.

Минусы фазового типа фокусировки:

• Возможность работы только через оптический видоискатель. Ведь только когда зеркало фотокамеры опущено, свет попадает и в видоискатель, и на датчики фокусировки.
• Из первого пункта вытекает второй: невозможность использования фазового автофокуса в момент записи видео.
• Из-за сложности всей системы фокусировка фазового типа может страдать от бэк- и фронт-фокуса. При этом камера будет систематически фокусироваться чуть-чуть дальше объекта съёмки или немного перед ним. Итог один: сам объект, на котором камера фокусировалась, в итоге окажется немного нерезким. Проблема бэк- и фронт-фокуса решается настройкой оборудования в сервисном центре. В случае продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) настроить фокусировку можно самостоятельно прямо в меню аппарата.
• Неполное покрытие датчиками фокусировки площади кадра. Наверняка вы замечали, что все точки фокусировки обычно расположены ближе к центру кадра, тогда как с краю нет ни одной. Это связано с конструктивными особенностями всей системы фазовой фокусировки. Тут общая закономерность проста: чем более продвинутая камера у вас в руках, тем, как правило, больше датчиков фокусировки в ней установлено, и тем большая площадь кадра ими покрыта. Впрочем, стоит сказать, что некоторые профессионалы часто используют вообще одну-единственную центральную точку фокусировки и другими почти не пользуются. Ведь центральная точка фокусировки самая чувствительная, а после фокусировки по центру кадра снимок всегда можно перекомпоновать.

Контрастный тип фокусировки

Этот тип фокусировки устроен проще: для него не нужен специальный отдельный модуль и система зеркал, ведь «датчиком фокусировки» выступает сама матрица фотоаппарата.

Электроника камеры анализирует картинку, получаемую матрицей, и оценивает её контраст в выбранной точке. Если контраст не максимальный, она пытается перефокусировать объектив так, чтобы контраст увеличился.

Так автоматика постепенно добивается максимальной детализации картинки в выбранной точке.

В современных зеркальных фотокамерах этот тип фокусировки используется при работе в режиме Live View. В беззеркальных же камерах он является основным.

Плюсы контрастного типа фокусировки:

• Простота и надёжность конструкции. Для реализации этого типа фокусировки не требуется дополнительных датчиков, зеркал и прочего. Именно благодаря такой простой конструкции беззеркальные аппараты, где используется только контрастный автофокус, столь компактны: из них убрали систему зеркал и модуль фазовой фокусировки. К тому же, поскольку аппарат ориентируется не на показания отдельно расположенного модуля фокусировки, а непосредственно на матрицу фотокамеры, при контрастной фокусировке исключены случаи бэк- и фронт-фокуса.
• Фокусироваться можно по всему полю кадра, а не только в пределах имеющихся точек фокусировки. Модули фазового автофокуса часто грешат тем, что все их (пусть и многочисленные) датчики находятся аккурат в центре кадра. Это не даёт сфокусироваться по краю снимка — там просто нет ни одной точки фокусировки. Таких проблем не знает контрастная фокусировка. Здесь мы можем выбрать любое место на плоскости будущего снимка для наводки на резкость (даже с самого края), ведь есть возможность задействовать в фокусировке любую область матрицы фотокамеры.

Экран Live View камеры Nikon D810.

Точку контрастного автофокуса (красный квадратик в левом верхнем углу) можно перемещать по всему полю кадра, в том числе «загоняя» её впритык к краям кадра. Такого не позволит сделать фазовый автофокус.

Но тут стоит сделать оговорку: в беззеркальных камерах функция контрастного автофокуса реализована так, что всё же выбор точек фокусировки несколько ограничен, они не покрывают абсолютно всей площади кадра.

• Возможность реализации дополнительных функций фокусировки, таких как распознавание лиц.
• Возможность использования автофокуса в момент видеозаписи. Однако пока эта возможность есть не во всех аппаратах, оснащённых контрастной фокусировкой.
• Теоретически высокая точность фокусировки. Сам принцип контрастной фокусировки позволяет добиться идеального качества фокусировки. Однако касательно её точности есть ряд оговорок, зависящих от реализации системы в конкретных аппаратах. Об этом мы поговорим в «минусах».

Минусы контрастного типа фокусировки:

• Медленная скорость работы. Наверняка все владельцы зеркалок замечали, что в режиме Live View камера фокусируется медленнее. Всему виной как раз контрастный автофокус, использующийся в этом режиме. Пускай с каждым следующим поколением фотокамер скорость работы фазового автофокуса увеличивается, пока что по этому критерию он уступает фазовому типу.
• Требовательность к освещению. Скорость работы контрастной фокусировки упадёт ещё сильнее, если снимать при недостаточном освещении.
• Практическая реализация контрастного автофокуса не всегда идеальна. Мы уже говорили о том, что практическое исполнение в различной фотоаппаратуре контрастного автофокуса не всегда раскрывает его теоретические достоинства. И вот ещё одна особенность: некоторые модели фотокамер предлагают фотографу фокусироваться не по конкретной точке изображения, а по крупной рамке, перемещаемой по плоскости кадра. Внутри неё может уместиться множество разных деталей, а значит, возможны и ошибки фокусировки: кто знает, на что именно внутри этой рамки захочет сфокусироваться камера?.. Поэтому недорогие беззеркалки (в которых такая ситуация и случается) не очень удобно использовать со светосильной оптикой. Прежде всего, они созданы для работы с универсальными китовыми объективами, не обладающими высокой светосилой. Поэтому, имея недорогую беззеркальную камеру, не спешите дополнять комплект светосильной портретной оптикой: вполне возможно, большинство ваших снимков будет не совсем резкими. C другой стороны, если фотокамера позволяет фокусироваться по очень малому участку кадра, наоборот, можно добиться точной наводки на резкость при работе со светосильной оптикой.

Экран фотокамеры Nikon D810. Красный прямоугольник — зона фокусировки контрастного автофокуса. Она достаточно маленькая для точной фокусировки даже со светосильной оптикой.

• Ограниченные возможности по съёмке быстрого движения ввиду медленной работы всей системы контрастного автофокуса. Она просто не будет успевать за объектом в движении.

Автофокус в современных зеркальных фотоаппаратах. Когда какой использовать?

На сегодняшний день в зеркальных камерах используются оба типа фокусировки. Фазовый тип используется при обычной съёмке через оптический видоискатель, он быстр, точен, чувствителен. Переключаясь в режим Live View, вы задействуете контрастный автофокус.

Таким образом, вы можете выбирать тот тип фокусировки, который наиболее оптимален в данной съёмочной ситуации. К примеру, я использую фазовый автофокус при съёмке динамичных сюжетов, при работе с недостаточным освещением.

Во время съёмки натюрмортов или пейзажей я предпочитаю контрастный автофокус в режиме Live View: он позволяет фокусироваться в том месте кадра, в котором я захочу, без последующей перекомпоновки.

Источник: https://Prophotos.ru/lessons/17310-kontrastnyy-i-fazovyy-avtofokus

Точки фокусировки. Как грамотно их использовать?

Фокусировка не может быть простой. Используя любой из основных режимов съемки — автоматический, портрет или пейзаж — ваша камера делает всю работу за вас. Но это слишком легко, и не профессионально.

Казалось все просто, следует наполовину нажать на кнопку спуска затвора, сфокусироваться и сделать кадр.

Тогда почему же многие снимки выходят смазанными и размытыми? Ответ заключается в том, что система автофокуса действительно работает, но не всегда так, как нам хочется.

Обычно, в зеркальном фотоаппарате, начального или среднего класса, есть девять точек фокусировки, которые разбросаны на определенном расстоянии друг от друга.

Всегда есть одна точка автофокусировки в центре, затем две точки сверху и снизу и по три точки с правой и левой стороны, две из которых находятся на одном уровне, а одна, прижата к краю кадра. Более продвинутые камеры имеют еще дополнительные шесть точек, хотя они, в отличие от первых девяти, не могут быть выбраны вручную.

Принцип работы Автофокуса

Для достижения автофокуса при съемке в различных режимах камеры, используется информация от всех девяти точках автофокусировки. Камера определяет расстояние от каждой части сцены из камеры, выбирает ближайший объект, который совпадает с точкой автофокусировки и блокирует автофокус в данном положении.

Это нормально и очень полезно, если вы хотите, сосредоточиться на ближайших объектах в кадре, но ведь так бывает не всегда, не так ли? Предположим, вы снимает красивый пейзаж, но при этом хотите сфокусироваться на цветке, который находится на переднем плане. Что делать в этом случае? — В таких случаях лучше выбрать режим ручной фокусировки.

Различные возможности фокусировки

Автоматический выбор точек

По умолчанию, ваша зеркалка  использует все точки автофокусировки в каждом режиме съемки, но часто вы можете выбрать точки фокусировки вручную.

Нажмите кнопку выбора точек автофокусировки, а именно кнопку в верхнем правом углу задней панели камеры (расположение может меняться в зависимости от марки камеры) и на экране появится подтверждение, что сейчас используется режим многоточечной автофокусировки Auto Select.

Одноточечный режим фокусировки

Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.

Изменение точек фокусировки

Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».

Режимы фокусировки

Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.

Когда использовать ту или иную точку фокусировки

Автоматический выбор

Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.

Центральная точка фокусировки

Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.

Верхняя точка фокусировки

Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.

Диагональ точек фокусировки

Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку.

Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка.

Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.

Граничные точки фокусировки

Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.

Как выбрать лучшую точку автофокусировки

В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.

Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным.

 Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.

Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.

Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.

Зафиксировать точку

Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.

Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными

Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.

Следящий автофокус

В отличие от режима фокусировки с одной точкой, которая блокирует настройку фокуса, как только фокусировка будет получена, режим AI Servo автоматически отслеживает движущиеся объекты.

Режим фиксирует движение детей и домашних животных во время игры, или гоночные автомобили, или жизнь дикой природы, в этот момент камера фокусируется по мере необходимости, не упуская из виду объект съемки.

Было бы чудесно, если бы можно было выбрать одну точку фокусировки, которая соответствует положению движущегося объекта, но это часто требует невероятной устойчивости рук и почти сверхчеловеческих возможностей техники.

Если объект отклонится от центра кадра, другие, соответствующие его положению точки автофокусировки будут автоматически использоваться по мере необходимости, так что камера может продолжить отслеживание движения.

Источник: https://cameralabs.org/3421-tochki-fokusirovki-kak-gramotno-ikh-ispolzovat

Автофокус в зеркальном аппарате

Доброго дня уважаемым читателям!

Как мы уже договорились в статье Системы автофокуса, современный аппарат может иметь довольно много точек фокусировки — от 5-9 до 61. В простом (и, думаю, самом распространённом) случае используется одна центральная точка на все случаи жизни. В более сложных случаях у фотографа есть возможность выбора режима фокусировки и зоны (точки, области) фокусировки.

К режимам фокусировки относятся:

• покадровый (однократный) автофокус;
• следящий (непрерывный) автофокус;
• варианты у разных моделей и производителей, например, интеллектуальный автофокус у Canon.

А вот варианты выбора  зоны фокусировки:

• центральная точка;
• выбор (точки или зоны);
• авторежимы.

А вот отсюда поподробнее!

Режимы фокусировки

Покадровый автофокус

Pentax

В этом режиме при поджатии спусковой кнопки автофокус срабатывает и происходит блокировка его привода. Разблокировать привод автофокуса можно либо нажав кнопку до конца, произведя снимок, либо просто отпустив кнопку.

Такой режим используется, если объект съёмки остаётся (относительно) неподвижным, например, портрет или пейзаж.

Этот режим может быть использован и для съёмки при изменении композиции. Например, Вы хотите сместить одиночную модель ближе к одной из сторон кадра.

Подожмите кнопку спуска затвора, используя центральную точку фокусировки, наведя тем самым фокус на объект, затем, не отпуская кнопку, скомпонуйте кадр, сдвинув камеру вправо или влево, и произведите съёмку. Хотя именно для этой цели и предназначен режим выбора точек фокусировки.

Что для Вас проще — выбирайте сами: либо использовать центральную точку на все случаи жизни и смещать камеру для компоновки снимка, либо переключиться в режим выбора точки фокусировки и научиться быстро переключаться между точками.

Следящий автофокус

Nikon

Фазовый автофокус позволяет применить более совершенный следящий режим, вычисляя направление и скорость перемещения объекта съёмки. При этом не срабатывает блокировка привода автофокуса и фокусировка на объекте производится непрерывно.

Данный режим очень выручает при съёмке движущихся объектов. Нажмите наполовину кнопку съёмки и автофокус будет постоянно фокусироваться на объекте. Когда Вы будете готовы сделать снимок, просто нажмите кнопку спуска для проведения снимка.

Очень удобна в этом режиме также съёмка серии. Все кадры в серии будут резкими, Вам останется только выбрать наилучший по композиции. Примеров съёмки серии в режиме следящего фокуса можно привести кучу: велосипедист(ка), портрет с развевающимися волосами, летящая птица, бегущая невеста, непоседливый ребёнок и прочее, прочее.

Другие режимы

Canon

Разные производители предлагают свои продвинутые режимы автофокуса. Например, AI Focus у Canon или AF-A у Nikon. В двух словах, такие решения призваны автоматизировать переключение между режимами фокусировки, расширяя тем самым творческий простор фотографа. К чести производителей стоит отметить, что такие решения вполне оправдывают себя.

Точки фокусировки и зоны (области) фокусировки

Центральная точка

Выбор точки фокуса

Если же Вы доверите выбор точек автоматике, то камера попытается сама решить, что использовать в качестве композиционного центра кадра. Камера задействует несколько точек, а иногда и все — зависит от Вашего выбора в меню камеры, и постарается сфокусироваться на объекте. Как правило, это наиболее заметный или самый близкий к камере объект. Фокус (в обоих смыслах) может сработать, если объект съёмки очевиден и нет потенциально отвлекающих объектов.

Автоматический режим выбора точек фокусировки используется в следующих случаях:

• яркий объект на однотонном фоне (типа птицы на фоне неба);
• съёмка текстур, расположенных на одинаковом расстоянии от объектива;
• Вашим аппаратом снимает человек, не разбирающийся в режимах автофокуса.

Выбор зоны фокусировки

Так, например, Canon 70d имеет 19 точек автофокусировки, расположенные в пяти зонах. И нужную зону надо выбрать в меню, а уже в ней камера сама выберет конкретную точку. Часто встречается ограничение количества задействованных точек, например, не все 60 с лишним точек, а лишь 21, или 9, или даже 5.

Авторежимы

Продвинутые камеры могут иметь и ещё более изощрённые режимы: уточнение для камеры, работающей в режиме скоростной съёмки — что важнее: скорость работы затвора или точность фокуса. А как Вам «выбор режима выбора области автофокусировки»?

Другие возможности

Блокировка фокуса. Обычно включается специальной кнопкой на фотоаппарате. Основной объект при этом выйдет резким, даже если датчик находится на другом объекте, например, при неожиданном появлении в кадре случайного объекта, или на фоне.

Ловушка фокуса (Focus Trap) — съёмка (срабатывание затвора) производится автоматически при попадании объекта в зону резкости. Данный режим может быть включен в большинстве современных камер специальным пунктом меню.

Использование резервной кнопки автофокуса

В данном режиме отключается работа автофокуса при половинном нажатии на кнопку спуска, а её функция переносится на кнопку AF. Таким образом фокусировка будет произведена нажатием на кнопку AF, а во время нажатия кнопки спуска будет контролироваться только экспозиция, и Вам уже не придётся заботиться о фокусе, а сосредоточиться на творческой стороне процесса.

Такая возможность является аналогом ручной фокусировки (см. ниже) с той разницей, что Вам не придётся переключаться из ручного режима в автоматический всякий раз, когда надо проверить фокус, и таким образом экономится время.

Ручная настройка фокуса

После всего сказанного трудно поверить в то, что возможны случаи, когда ручная фокусировка окажется предпочтительнее автоматической. Для примера я перечислю ситуации, в которых автоматика камеры, скорее всего, Вас подведёт, и надеяться можно только на ручную настройку:

• Фотографирование животных. При съемке сквозь листву или траву, сквозь прутья ограждения, сквозь стекло система автофокуса камеры наверняка поймает не тот объект, в который Вы целитесь;
• Съёмка быстро движущихся объектов. Если не справляется следящий режим автокуса, можно навести фокус на определённую точку, и дождаться, пока объект не попадёт в эту точку и произвести спуск;
• Макрофотография. Из-за очень малой глубины резкости при макросъёмке возрастает риск при малейшем сдвиге камеры выйти из области резкости, поэтому макрофотографы практически всегда снимают в ручном режиме фокусировки. Мало того, наводка на резкость зачастую производится именно движением камеры вперёд-назад, а не вращением кольца объектива;
• Съёмка пейзажа. Если вы сфокусируетесь на горизонте, то наверняка потеряете большую часть глубины резкости кадра. Фокусироваться лучше вручную на точке гиперфокального расстояния для данного фокусного расстояния и диафрагмы (см. ниже);
• Творческая съёмка. При съёмке серии снимков для объединения в панораму или HDR-изображение, ручная фокусировка является абсолютно необходимым условием для того, чтобы фокус не изменялся между изображениями.

Одним из возможных способов фокусировки в последнем случае является такой: можно произвести автофокусировку путём полунажатия на кнопку спуска (либо AF), а затем просто перевести аппарат в ручной режим фокусировки — либо на камере, либо на объективе.

Факторы, влияющие на фокусировку

Контраст объекта

Слабоконтрастные объекты — очень сложный материал для системы автофокусировки. При попытке съёмки однотонной поверхности — например побеленной стены или белого листа бумаги большинство систем автофокуса не справится с задачей. Почему? Камера сравнивает яркости соседних пикселей, а когда они одинаковы, автофокус не может найти разницу контраста, и поэтому пасует.

Детализация объекта

Сложным объектом являются также повторяющиеся структуры и объекты с преобладанием правильных геометрических узоров, типа окон в высотке, ячеек сетки — камера не знает, за что именно зацепиться.

Светосила объектива

Фазовый автофокус всегда работает на открытой диафрагме, поэтому чем выше светосила объектива, тем проще он справляется со своей задачей. Для объективов со светосилой F/5.6 даже разрабатываются и устанавливаются отдельные датчики, а после F/8 автофокус не работает вообще.

Фокусное расстояние объектива

Казалось бы, чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости (ГРИП) и тем точнее работает автофокус. Но дело в том, что в случае длинного фокуса гораздо легче возникают ошибка работы автофокуса (из-за всё ой же глубины резкости) и прощаются они труднее.

Освещённость объекта

Очевидно, что если объект плохо освещён, то наводка на резкость значительно затруднена. Существует даже понятие — порог срабатывания автофокуса. Понятно, что для различных систем и классов оборудования он отличается.

Обычно порог составляет —1EV, у флагманов может доходить и до -3EV (это такое количество света, при котором для нормальной экспозиции при диафрагме F/1.4 потребуется выдержка в 15 секунд), когда система перестает работать вообще.

Ошибки фокусировки

Что делать, если автофокус сработал верно, но объект всё равно оказался на снимке нерезким? Рассмотрите следующие соображения:

• Возможно, Вы подошли слишком близко. Каждый объектив имеет фиксированную величину минимальной дистанции фокусировки.  Если камера расположена слишком близко к предмету, объектив просто не может правильно сфокусироваться. Попробуйте немного отойти назад.
• Вы установили слишком малую глубину резкости. В этом случае система автофокуса работает, но глубина резкости настолько мала, что трудно сказать, что объект находится в фокусе.
• Дрожание камеры. Когда Вы нажимаете кнопку затвора, Вы неизбежно перемещаете камеру. Если выдержка слишком длинна, камера улавливает движение, и изображение размывается. Убедитесь, что ваш выдержка короче, чем обратное фокусное расстояние. (Это известное эмпирическое правило: для фокусного расстояния объектива 100 мм скорость затвора должна быть 1/100 секунды или быстрее, чтобы избежать дрожания камеры).

Когда вообще не надо фокусироваться

Гиперфокальное расстояние — это минимальная дистанция, начиная с которой все объекты на снимке будут резкими. Допустим, Вы установили кольцо расстояний на «бесконечность». При этом, за счёт глубины резкости объектива, реально резкими окажутся объекты расположенные как ближе, так и дальше точки «бесконечности». (На самом деле понятие «бесконечность» — условное, и означает фактически «очень далеко» — и для разных фокусных расстояний будет отличаться). Поэтому, если мы сместим кольцо расстояний немного ближе «бесконечности», таким образом, чтобы дальняя граница резкости совпала с «бесконечностью», то начиная с некоторого расстояния, симметричного относительно нашей новой точки на кольце расстояний, всё в кадре будет резким. Нерезким в кадре останется только передний план. (На самом деле не симметрично, а в соотношении от 1:1 до 1:10, а чаще всего считается равным 1:2, но предложение и так получилось длинным для восприятия).

Ещё раз то же самое немного короче. У каждого объектива есть своё гиперфокальное расстояние, установив которое, мы получим максимальную глубину резкости от определенного значения на переднем плане до бесконечности. На самом деле это очень важное понятие. Для съёмки пейзажей самым правильным будет использование именно гиперфокального расстояния.

Для расчета гиперфокального расстояния существует формула, а также множество сайтов, приложений для смартфона и программ, рассчитывающих нужное значение, однако я бы порекомендовал Вам научиться примерно определять нужное расстояние на глаз.

Возможно у Вас есть какие-либо другие советы или замечания по работе автофокуса или его настройке и применению, которыми Вы хотели бы поделиться? Пожалуйста, сделайте это ниже.

Источник: http://levfoto.ru/autofocus-dslr/

10 секретов фокусировки

Пожалуй, первое, что мы осознаем, взявшись за камеру и сделав несколько пробных кадров — это важность правильной фокусировки.

Современные камеры, в зависимости от их категории, оснащены множеством различных способов фокусирования изображения, это касается как профессиональных зеркалок, так и камер для начинающих.

Мы решили рассмотреть несколько способов, которые позволят вам всегда получать резкие кадры.

Далеко не всегда стоит прибегать к помощи автофокуса, хотя им оснащены практически все современные камеры. Иногда лучше фокусироваться по-старинке, то есть вручную.

Такой способ фокусировки чаще всего сегодня применяется в макросъемке, поскольку остается наиболее эффективным, ведь автофокусу довольно непросто нацелиться на объект, находящийся вблизи от объектива.

Это приводит к тому, что объектив начинает дергаться в попытке сфокусироваться, а изображение выходит совсем не таким, как вы планировали. Проще в таком случае перевести камеру на ручной режим и сделать все самостоятельно.

Этот прием можно провернуть как при помощи видоискателя, так и в режиме Live View.

Этот режим вынуждает камеру автоматически фокусироваться в тот момент, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Фокусировка длится до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.

Данный режим является привычным для большинства фотографов, так как он прост и удобен. При необходимости перефокусировать изображение, можно попросту нажимать кнопку не до конца для того, чтобы выбрать подходящую точку фокусировки.

Такой прием лучше всего срабатывает при фотографии пейзажей и натюрмортов, то есть объектов статичных.

1. Продолжительная автофокусировка

В данном режиме камера продолжает фокусироваться все время, пока вы держите наполовину нажатую кнопку спуска.

Продолжительная фокусировка чаще всего применяется при съемках движущихся объектов и особенно эффективна для тех, кто снимает спортивные мероприятия. В таком случае, камера фокусируется и адаптирует точку фокусировки в зависимости от того, какое положение в кадре занимает основной объект.

В целом, продолжительная фокусировка необходима для всех, кто снимает быстро движущиеся объекты.

1. Автоматический выбор точки фокусировки

Когда вы используете автофокус, вам необходимо выбирать одну активную точку фокусировки, которая обеспечит резкость. Так вот, есть два способа выбрать эту самую точку. Самый простой — положиться на решение камеры и использовать автовыбор. Чаще всего камера справляется весьма неплохо, и в случаях, когда у вас не так много времени, данный вариант является выигрышным.

Но камера, как правило, выберет самый ближайший объект примерно в центре, так что если вы планировали сделать фокус сбоку или в углу, то лучше положиться на собственное видение и выбрать точку фокусировки вручную.

1. Ручной выбор точки фокусировки

Если вы выбираете точку фокусировки вручную, то только от вас зависит качество картинки. Это отличный способ фокусировки для съемки пейзажей и портретов, особенно если у вас достаточно времени, чтобы покрутить настройки.

Обычно на большинстве камер точку фокусировки можно выбрать, нажав соответствующую кнопку, затем стрелки. Если камера оснащена тачскрином, достаточно просто коснуться необходимой точки.

Как только вы выбрали идеальный фокус, можно снимать.

1. Автофокус с распознаванием лиц

Эта функция существует давно и является одной из незаменимых на карманных цифровых камерах. Однако, встречается она и на некоторых зеркалках.

Работает она просто: распознает форму лица или лиц и фокусируется на них. В некоторых камерах дополнительно есть функции фильтра красных глаз, распознавания улыбки и нажатия спуска в момент, когда объект улыбается и т.д.

Еще более серьезные камеры способны распознавать определенные лица, например, в толпе, и фокусироваться именно на них. Эта функция хороша для тех кто снимает своих детей на празднике или друзей на вечеринке.

Активированная система распознавания лиц выделяет лица квадратами, а фокусировка происходит опять же, полунажатием кнопки спуска.

Очевидно, что эта функция хороша при съемке мероприятий, вечеринок и массовых праздников.

1. Фокусировка и перестройка композиции

Мы уже отметили, что большинство камер имеет несколько точек фокусировки, которые расположены поверх объекта. Но не всегда точка есть именно там, где находится интересующий вас предмет. Что же делать в таких случаях? На помощь приходит функция перестройки композиции, и она даже проще чем классический выбор точки.

Например, мы выбрали центральную точку, но объект чуть левее нее. Мы двигаем камеру так, чтобы на объект приходилась средняя точка, зажимаем кнопку фокуса (или спуск наполовину) и двигаем камеру в то же положение, в котором она находилась изначально. Все просто, и объект находится в фокусе.

Этот прием особенно эффективен при съемке в низком освещении, поскольку в таких условиях самой чувствительной является центральная точка.

1. Фокусировка кнопкой возврата

• Стандартный способ фокусировки — это полу-нажатие кнопки спуска, но многие камеры оснащены специальной кнопкой, которая позволит фокусироваться без риска случайно снять лишний кадр (или несколько).
• Особенно полезна эта кнопка в те моменты, когда вы снимаете движущиеся объекты, поскольку она не влияет на настройки экспозиции, потому вы можете спокойно подстраиваться под переменчивую обстановку.
• Кроме того, если что-то или кто-то внезапно блокирует вид, вы можете попросту отпустить кнопку и фокус не изменится.
• Эта же функция хороша при съемке цветов и растений на ветру.

1. Фокусировка в гиперфокальной точке

Этот популярный прием фокусировки помогает добиться резкости на максимальной площади кадра при любой диафрагме.

Самый простой способ — сфокусироваться на предмете, после чего рассчитать глубину резкости (это легко делается при помощи специальных таблиц или приложений) и таким образом понять, где же находится самая приемлемая точка для фокусировки. Эта точка называется гиперфокальной.

Такая фокусировка идеальна для съемки пейзажей и архитектуры.

Совмещенный фокус частично относится к пост обработке. Для его реализации делается несколько разных фото с различным фокусным расстоянием.

После этого, фотографии совмещаются и вы получаете кадр, который одинаково резок как на переднем, так и на заднем плане.

Камера для этого, разумеется, должна находиться на штативе: меняется только точка фокусировки, но не положение камеры. Совместить кадры можно в графическом редакторе, который поддерживает слои.

Такой способ фокусировки используется при съемке пейзажей, архитектуры и натюрмортов. Кроме того, нередко он оказывается полезен при макросъемке, поскольку глубина резкости при сильном приближении крайне лимитирована.

Источник: https://www.fotosklad.ru/expert/photo/lesson/10-sekretov-fokusirovki.html

Основные режимы фокусировки

Автофокусировка — что это такое? Для чего в современных камерах есть такой параметр как Автофокусировка? Главное преимущество системы автофокуса — она дает некоторую уверенность, что вы будете отзываться на неожиданные ситуации гораздо быстрее. В современном цифровом фотоаппарате представлено несколько режимов автофокусировки, из которых пользователь может сделать выбор. Давайте рассмотрим самые основные и наиболее простые режимы фокусировки.

Основные режимы фокусировки

Режимы фокусировки:

• Непрерывный автофокус. Находясь в этом режиме, фотоаппарат постоянно фокусируется на изображении (это достаточно легко понять, услышав звук двигателя при перемещении объектива). Этот режим фокусировки позволяет много раз снимать сцену, которая «приблизительно» находится в фокусе. Слово «приблизительно» используется не случайно. Между выбором нужного объекта съёмки, который, по сравнению с предыдущим кадром, может оказаться дальше или ближе всегда будет временная задержка. Эта постоянная смена фокуса иногда раздражает и такой режим фокусировки приводит к быстрой разрядке батареи. К тому же, приходится постоянно ждать смены фокуса. Если в процессе непрерывной автофокусировки нажать специальную кнопку для блокировки или до половины нажать кнопку спуска затвора, то можно зафиксировать фокус.
• Одиночный автофокус. Если использовать этот режим фокусировки, то система автофокусировки будет активна исключительно при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Когда в кадре будет нужная чёткость изображения, фокус зафиксируется. После этого для получения снимка достаточно до конца нажать кнопку спуска затвора. Подобный способ автофокусировки позволяет экономить энергию и не создаёт временные задержки. Но, стоит учитывать — режим одиночной автофокусировки приводит к значительному запаздыванию по времени между съёмкой и моментом нажатия кнопки спуска затвора.
• Ручная фокусировка. Ручная фокусировка позволяет самостоятельно установить фокусное расстояние. Безусловно, удобно, хотя есть и достоинства, и недостатки. Прежде всего, при ручной регулировке требуется достаточно много времени для настройки параметров каждого кадра. Процесс сложный, тем более, цифровые фотоаппараты для многих параметров экспозиции обеспечивают значительную глубину резкости. Если посмотреть с одной стороны, то здесь не нужна точная настройка фокуса. А вот, с другой стороны, при необходимости точно задать фокусное расстояние, чтобы получить лучшие результаты съёмки, придётся приложить немало усилий.

Дополнительные параметры фокусировки:

Процесс съёмки может стать намного интереснее, если задать более сложные режимы фокусировки, которые предлагаются в некоторых моделях фотоаппаратов. К примеру, могут применяться данные параметры:

• Автофокус. Режим автоматически определяет фокусное расстояние между объектом съёмки и объективом. Оно способно изменяться от бесконечности до расстояния полуметра, иногда и меньше. Если вам нравятся фотографии с близкого расстояния, то проверьте режим автофокуса при покупке фотокамеры.
• Фокусировка на бесконечность. К преимуществам данного режима фокусировки относится возможность параллельного отключения автофокусировки, что экономит время между моментами нажатия на кнопку спуска затвора и фотографирования. В этом режиме фокусировки очень удобно делать снимки удалённых объектов (здания или панорамные сцены).
• Макросъёмка / крупный план. При использовании этого режима фокусировки элементы объектива могут перемещаться, позволяя фотокамере сфокусироваться намного ближе, чем при автофокусе. Иногда, расстояние может достигать нескольких сантиметров. В некоторых фотокамерах можно использовать автофокус на таком близком расстоянии и, настраивая изображение, вы имеете возможность применять уменьшение или увеличение. Другие фотоаппараты позволяют настроить фокус только вручную. Если выполнять макросъёмку с достаточно большим углом съёмки, то поле обзора автоматически фиксируется. Однако, настройку фокуса можно провести, используя специальное колёсико возле объектива. Если вы хотите произвести макросъёмку в режиме телеобъектива, то настройте фокус опять таки при помощи колёсика возле объектива. Для незначительного увеличения применяйте управляющий элемент камеры.

Основные режимы фокусировки

Параметры фокусировки зависят от конкретной модели фотоаппарата. Рассмотрим режимы, регулирующие зону или область и которые используются, чтобы определить фокус.

• Однозонная фокусировка. Этот режим лучше всего использовать при съёмке неподвижных предметов, так как фотокамера фокусируется на объекте, который находится в области активного фокуса.
• Динамический выбор зоны. Камера фиксирует объект, который находится в зоне активного фокуса. Однако, если объект передвигается до окончания съёмки, камера автоматически перейдёт в область фокусировки, где находится объект в этот момент. Режим подойдёт для статичного объекта, который может передвигаться.
• Динамическая фокусировка на ближайший объект. В подобном режиме фотокамера будет фокусироваться на самом близком к ней объекте. При движении объекта, камера сместит фокус в нужную область. Режим удобен для ситуаций, когда основной объект снимка находится ближе всего к камере.
• Автоматическая фокусировка на резкость лица. Режим достаточно новый, представленный брендом Nikon. Камера занимается поиском лица и фокусируется на ближайшем.
• Прогнозируемая автофокусировка. С помощью этого режима возможно определить расстояние, на котором окажется движущийся объект во время съёмки. Режим идеален для ситуаций, когда объект удаляется или приближается.

Источник: http://fotochki.com/osnovnye-rezhimy-fokusirovki/